生地のデザインがファッションをリード生地がなければファッションがない

消費者の目には、「生地デザイン」はファッション圏で最も目立たない職業である--布1枚にすぎず、これ以上なじみがない。しかしロンドンファッションや紡績品博物館（Fashion&Textile Museum，FTM）10周年記念展、ファッションデザイナー再び天下に明らかにして、彼らにとって、生地のデザインがいかに重要であるか。

展覧会では、FTM創設者のザンドラ・ロデス（Zandra Rhodes）の過去50年間の作品が次々と登場した。現代で最も推賞されているファッションデザイナーの一人として、ロードスは織物のデザインに夢中になってきた。彼女は世間から授与された「ファッションデザインの巨匠」という肩書きを持っているが、「生地デザイナー」と自称している。彼女の同世代のセリア・ポートウェル（Celia Birtwell）もそうだ。生地デザインの分野では、誰も知らないバックグラウンドの仕事をしているポッターヴィルは珍しいが、一躍知られるようになった。

「織物は人々の生活の中で慣習の一部になっているためか、消費者は生地のデザインについて何も知らないことが多い」と、英国王立芸術学院織物専門責任者のクレア・ジョンストン（Clare Johnston）氏は言う。「しかし、私たちデザイナーにとって、私たちは生地と一緒に成長し、その歴史と沿革を熟知しています。生地開発はある機能を実現するためだけですが、デザイナーと生地の間にはある種の暗黙の了解が培われています」。

ビクトリア&アルバート博物館（V&A）ファッション類館長のオリオール・カリン（Oriole Cullen）氏によると、18世紀にはすでに生地デザインがファッションの流れをリードし始めているという。“に服を着せるスタイルの変化は比較的緩やかですが、生地は6ヶ月ごとに革新的になります」

今年8月に発表されたアダム・ジョーンズ（Adam Jones）のマジックニットは、生地の革新的な空間の限定できないことを再検証した。ディオールの元生地デザイナーアダム・ジョーンズは、イタリアのトップ糸メーカーLineapiuと協力し、カシミヤ生地に24 Kの金糸と4%の炭素繊維を織り込み、「30人の専門心治療師の能力を封印した」（アダム・ジョーンズ公式サイト）と呼ばれる「軽糸」シリーズを作り上げた。着用者が思いを込めて、両手をこすって、胸の前に置いて、ニットを充電すれば、必要に応じて着用者の気持ちを変えることができます。『ファッション・バーサ』の編集者ステファニー・シオボルド（Stephanie Theobald）は試着して「玄人のように聞こえるが、この服はに服を着せる一日中私の気持ちを決めた。」

多種多様なファブリックデザインの概念の中で、「癒し」はその1つにすぎない。中央セント・マーチン・カレッジ（Central Saint Martins）のテキスタイル専門学生をはじめとする若いデザイナーたちが、生地デザインと技術の革新と創造に絶えず取り組んでいる。毎年、ここではファッション業界のために100人以上の生地設計人材を輸出しており、その中にはこの分野で深い烙印を押した重要な人物も少なくない。{page_break}

ギリシャの女性デザイナー、メアリー・カトランツォ（Mary Katrantzou）は、ロードスとポートヴィルの最も直接的な後継者かもしれない。メディアによると、彼女の作品は「ロンドンを現代のプリントアートの家にした」という。カトランゾは以前ロードアイランドデザイン学院で建築を学び、後にセントラルセントマーチン学院に移り、プリント織物専門の学士と修士号を取得した。修士在学中、彼女は個人ブランドを設立することにした。「私が興味を持っているのは、プリント生地が女性のスタイルを変えることができるということです」と彼女は言った。「ファッションは私に影響を与えるすべての個人的な考えを集約して、自分のデザインを作ることができます」。

彼女はデジタルプリントを利用して、ロココ風の派手さと過度な装飾を再現した。「ポンパドゥール夫人像」、フランス・ロココ時代の画家ナディエ（Jean-Marc Nattier）とフラゴナール（Jean Honore Fragonard）の作品はすべて彼女に衣装を運ばれた。複雑で立体感が強く、「文芸的」なプリントが濃く、彼女の服装をこのミニマム主義が盛んだった時代の異種にした。また、メアリー・カトランゾは新廓形と新印紙技術の探索にも力を入れてきた。カトランゾ氏によると、今シーズンは、独自にデザインされた金属製の錦織やジャカードを織ることや、極細の針で馬海毛繊維を引っ張り、スワロフスキークリスタルスクリーンを通して、プリント製織分野のアイデア「クロスボーダー」を作ることを試みるという。

2002年修士課程卒業生のジョンソン・サンダース（Jonathan Saunders）は、伝統的なスクリーン印刷技術を応用して完成した活気とモダンなデザイン作品で知られている。卒業設計を公開した3日目、ファッションデザイナーのアレクサンダー・マックンに招聘され、2003年の春服シリーズのためにプリントをデザインした。彼はシフォンドレスに天国の鳥の羽をプリントし、この飄々とした軽やかなプリント模様は、季節に最も引用されるデザインの一つとなった。

多くの卒業生はフリーデザイナーとして働くことを選び、生地デザイン分野のもう一つの新鋭を結成した。カリン氏によると、18世紀には自由生地デザイナーの作品が絹織物職人のために使われ始めたという。今日では、毎年中央セントマーチン学院織物学科を卒業している100人以上の学生の中には、フリーデザイナーとして働くことを選んだ人がたくさんいます。装飾とプリントデザイナーのエリン・レカロス（Eline Le Callennec）もその一人だ。彼女はマックン、カトランゾと協力しており、この働き方が彼女に与えた自由を楽しんでいる。「アトリエでデザインをするのは時に束縛されるような気がして、多くのアトリエのリズムは実際には本当の創造を抑えている」。彼らの作品は若いファッションデザイナーのミッチェル・ファンデハン（Michael vander Ham）の愛顧も得て、彼は自由生地デザイナーと協力してすべてのシリーズの生地を開発した。ファン・デハンは「私にとって、ユニークな生地を使うことは非常に重要です。私の服は特色があればあるほどいいです」と話した。

ジョンストン氏は、生地のデザインはファッションに不可欠な力だと指摘した。「生地のデザインと革新がないファッション業界は想像できない。生地がなければ、ファッションはない」。